Lai nokļūtu Tecolutla, izvēlieties šoseju Nr. 129 jums jābrauc apmēram 500 km, šķērsojot Hidalgo un Pueblas štatus, pirms sasniedzat Poza Rica, kur dodaties pa apvedceļu uz Papantla vai dodaties uz ziemeļiem, ja vēlaties doties uz Tuxpan.
Šoreiz mēs pametām Mehiko rītausmā, jo pusdienas laikā gribējām nokļūt piekrastē.
Brauciena laikā var baudīt brīnišķīgu ainavu, kas ir pilna ar skujkokiem, un to ieteicams ieteikt dienā, jo migla ir pazīstama posmā starp Acaxochitlán un Huauchinango, kur ir arī zemniecisks stendi, kas pārdod dzērienus un reģionālos augļu konservus. Starp citu, Necaxa dambja augstumā, San Miguel pilsētā, dažas naktsmītnes un restorāni ir pieturas cienīgi, lai izstieptu kājas un izbaudītu iespaidīgo skatu.
Bet, tā kā mūsu galamērķis ir cits, mēs turpinām iet pa līkumoto ceļu, iegremdējušies miglā un jau dodamies lejup, pēc garām Xicotepec, tiek novērotas plašas banānu plantācijas. Nepaiet ilgs laiks, līdz to virsotnēs atrodam tipisku ceptu, saldu vai sāļu ceļmallapu pārdevējus, kuri apmierina mūsu sākotnējo apetīti ar savu īpatnējo garšu.
Iebraucot Papantlā, kas atrodas 43 km uz rietumiem no Tecolutlas un kuru Totonaki dibināja ap 12. gadsimtu, zīme norāda, ka tikai piecu km attālumā atrodas El Tajín arheoloģiskā vieta, un, kaut arī tā nav iekļauta mūsu plānos Tas ir pārāk vilinoši, tāpēc mēs mainām kursu, lai apskatītu šo pirmsspāņu laiku pilsētu, kas tika atklāta nejauši 1785. gadā, kad Spānijas amatpersona meklēja slepenas tabakas plantācijas.
PĀRDARA DIEVA GODĀ
Pēc ierašanās plašajā piekļuves laukumā, kas atrodas apkārtnē, kuru ieskauj tirdzniecības telpas, kurās ir daudz amatniecības un tradicionālo apģērbu no apkārtnes, sākas Voladores de Papantla izstāde, kas ir viena no visspilgtākajām Mezoamerikas rituālu vidū, kuras laicīgā simbolika ir saistīta ar saules kultu un zemes auglību. Tie, kas šo ceremoniju redz pirmo reizi, ir pārsteigti par dejotāju uzdrīkstēšanos, kad viņi uzkāpj ļoti augsta bagāžnieka augšdaļā un ar virvēm piesietiem pie jostas viņi nokāpj 13 apļos, atdarinot ērgļus lidojumā, līdz tie ar kājām pieskaras zemei.
Pēc tam, kad esam izbaudījuši šo šokējošo pieredzi un orientējušies uz vietas izkārtojumu, mēs iegājām muzejā, kur par sākotnējo ceļvedi kalpo didaktiskais modelis. Viņi paskaidro, ka šīs piekrastes pilsētas, kuras izcelsme ir Totonac, arhitektūru raksturoja nemainīga trīs elementu, nogāžu, nišu frīžu un izlidoto karnīšu kombinācija, kā arī pakāpeniskās fretes. Viņi arī uzsver bumbu spēles, rituāla sporta veida nozīmi, jo tur ir atklāti 17 laukumi.
Mēs zaudējam laika izjūtu, ejot starp ziņkārīgajām ēkām, kas izplatītas 1,5 km2 platībā, agrāk tās galvenokārt bija apņēmušās ar tempļiem, altāriem vai pilīm, un, protams, mūs apbur oriģinālā nišu piramīda ar tās 365 dobumiem, bez šaubām. atsaucoties uz Saules gadu un tā daudzajām karnīzēm, kas tik ļoti atšķiras no citiem pirms Hispanic pieminekļiem. Mūsu ceļojums beidzas tikai tad, kad viņi brīdina par nākamo vietas slēgšanu, kas piesūcināta ar vaniļas aromātu, kuras batoniņus pārdod tūristiem.
Ceļā uz krastu
Ir gandrīz tumšs, kad iebraucam Gutiérrez Zamora, paralēli Tecolutla upes grīvām, pretī šī nosaukuma tūristu pilsētai. Viesnīcā Playa “Juan el Pescador” tās īpašnieks, viesnīcu un moteļu asociācijas prezidents Huans Ramons Vargass mūs sagaida no pusdienlaika, uzticamu savas izcelsmes mīļāko un lielisku ceļvedi, lai izpētītu apkārtnes apskates vietas, vēl vairāk ārpus pludmalēm vai neskaitāmajiem restorāniem ar gardiem ēdieniem, kuru pamatā ir jūras augļi.
Precīzi, nekas labāks, lai nomierinātu šo stundu rijību, kā tikai iepriecināt aukslēju ar gardu garneļu kokteili un zivju fileju ar ķiploku mērci dārzeņu pavadījumā pēc tam, kad apmetušies mūsu istabā ar skatu uz jūru. Vēlāk mēs pastaigājamies pa šīs pilsētas klusajām ielām, kas ar aptuveni 8500 iedzīvotājiem sezonas laikā gandrīz trīskāršo šo tūristu skaitu, lielāko daļu nacionālo un no tās pašas valsts, kā arī no citiem kaimiņu rajoniem, piemēram, Hidalgo, Puebla vai Tamaulipas.
Katru gadu viņi papildus sasauc divus galvenos sporta makšķerēšanas turnīrus valstī - Sábalo un Róbalo -, kuros piedalās liela daļa gan Tecolutla, gan Gutiérrez Zamora iedzīvotāju, jo viņu zvejnieki pārvietojas ar laivām. konkursantiem un darbojas kā labākie ceļveži, savukārt tā 1500 numuri ir piepildīti, izdalīti apmēram 125 viesnīcās, no kurām lielākā daļa ir vietējie īpašnieki, un vairāk nekā simts restorānos, kas darbojas tikai pludmales zonā. Tāpat viņi mums stāsta par vēl vienu ikgadēju notikumu, kas ir ļoti nozīmīgs šai populācijai, - kokosriekstu festivālu, kurā tiek gatavots pasaulē lielākais kokosrieksts, jo tikai pagājušajā gadā viņi kopā ar citām sastāvdaļām pārstrādāja sešus tūkstošus kokosriekstu un divas tonnas cukura. Bez šaubām, katrs svinības dod labu attaisnojumu, lai atgrieztos šajā zvejnieku ciematā.
JAUTĀJUMU PARADĪZE
Viena no Tecolutla burvībām ir pludmales ar publisku piekļuvi, jo aptuveni 15 km gara krasta līnija ir vērsta uz atklāto jūru, parasti ar mīkstiem un siltiem viļņiem, izņemot ziemeļu uzbrukumu laikā. Bet lielais pārsteigums ceļotājam ir Tekolutlas upes ietekas, kuras pat rītausmā mēs gatavojamies ceļot ar mūsu saimnieka laivu “Pataritos”. Starp citu, jaukais laivas nosaukums ir saistīts ar vecākā no viņa bērniem izvēli, kurš to tā nosauca, kad viņš tikko sāka runāt.
Ir trīs visvairāk apmeklētās ietekas El Silencio ar pieciem kuģojamiem km, auglīgiem mangrovēs un skaistumu, kuru nav iespējams pateikt vārdos. Ne velti šī aizplūdes nosaukums, jo, izslēdzot motoru, var dzirdēt pat vājāko kukaiņu buču vai rasas pilienus, kas lēnām krīt no krūmu augšas. Tālāk dodamies uz Estero de la Cruz, kristāldzidru 25 km garumā, kur bieži tiek makšķerēts ar snuku, savukārt lielākā Naranjo grīva ar apmēram 40 km šķērso liellopu rančo un apelsīnu birzis. Tā ir bukoliska ainava, kas ir ideāli piemērota putnu vērošanai, mēs redzam ibis, kormorānus, papagaiļus, papagaiļus, jūras asarus, ērgļus, vanagus, gārņus vai dažādu sugu pīles. Patiesībā pastaiga pa estuāriem veicina pilnīgu mijiedarbību ar dabu, kas vienā rītā spēj nomierināt visu stresa slodzi, ko nes lielais galvaspilsēta.
Atgriežoties, Huans Ramons mūs aizved uz turieni, kur Fernando Manzano, kuru tautieši labāk pazīst kā “Papa Tortuga”, kurš ekologu grupas Vida Milenaria vadībā gadiem ilgi cīnījās sīkstā cīņā jūras bruņurupuču aizsardzībā, no kuras viņš palīdz katru gadu pavairot un atbrīvot no lokalizētām olām no pieciem līdz sešiem tūkstošiem inkubējamo mazuļu, pateicoties viņu plašajai pieredzei ar daudzu brīvprātīgo un viņu ģimenes atbalstu garās pastaigās pa apkārtējām pludmalēm. Un pirms došanās uz Costa Smeralda mēs apmeklējam vaniļas pārstrādes rūpnīcu Gutiérrez Zamora, kas pieder Gaya ģimenei kopš 1873. gada, kur viņi paskaidro visas nepieciešamās darbības, lai iegūtu šī aromātiskā augļa ekstraktus vai liķierus.
Ceļš uz PUERTO JAROCHO
Tā dēvētā Kosta Esmeralda stiepjas gar šoseju Verakruzas pilsētas virzienā, kas ir grezns maršruts ar nelielām viesnīcām, bungalo, kempingiem un restorāniem. Īsi apstājamies Iztirinchá, vienā no ieteicamākajām pludmalēm, neilgi pirms Barra de Palmas, kur ir iespējams ērti nodarboties ar makšķerēšanu un atpūtu. No turienes ceļš iet prom no krasta uz Santa Anu, kur atrodamas dažas naktsmītnes un vienkāršas padevējas, kaut arī Palma Sola un Cardel atkal atrodam lielāku izmitināšanas veidu. Tur mēs iekraujam degvielu un sākas četru joslu maģistrāle, kas ved uz ostu, lai gan tie, kas vēlas nakšņot klusā pludmalē, var griezties pie Boca Andrea vai Chachalacas, kas ir viena no slavenākajām ar savām milzīgajām kāpām.
STIPRĀ KAVA ...
Tiklīdz iebraucam pilsētā, dodamies uz tradicionālo kafejnīcu La Parroquia, lai tās terasē, no kuras paveras skats uz plašo laipu, iedzert ļoti stipru kafiju. Mēs atrodamies Verakrūzas štata vissvarīgākajā sirdī, kas ir viens no bagātākajiem valstī, pilns ar naftas, tekstila un alus rūpniecību, cukura dzirnavām, ražīgām lauksaimniecības un lopkopības zemēm, kolonijas laikos, kad bagātā flote Jaunā Spānija pameta savu ostu, dodoties uz Havannas līci, ar kuģiem, kas bija piekrauti ar zeltu, sudrabu un jebkāda veida produktiem, kurus iekāroja Spānijas kronis.
Aleksandrs de Humbolfts savā politiskajā esejā par Jaunās Spānijas karaļvalsti šo pilsētu raksturoja kā "skaistu un ļoti regulāri būvētu". Un tajā laikā to uzskatīja par "galvenajiem Meksikas vārtiem", pa kuriem visa šo milzīgo zemju bagātība aizplūda uz Eiropu, jo tā bija vienīgā osta Persijas līcī, kas ļāva ērti piekļūt tās iekšienei. Šī laicīgā galantika ir saglabāta tās vēsturiskajā centrā, kur dēla jaroko piezīmes krēslā sajaucas ar adoptētāja danzona piezīmēm portālos, kas ir pilni ar vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, kuriem nakts nav beigusies. Rītausmā mēs izbaudām iespaidīgo laipu pie viesnīcas Boca del Río, un pirms turpinām maršrutu uz dienvidiem, mēs apmeklējam akvāriju, kas neapšaubāmi ir viens no labākajiem pasaulē, ar daudzām jūras sugām. Tā ir būtiska vieta jebkuram dabu mīlošam ceļotājam.
UZ CENU ALVARADO
Mēs ejam pa ceļu tālāk uz dienvidiem. Mēs ielūkojamies Laguna Mandinga, kuras upes restorāni joprojām ir slēgti, un mēs dodamies uz Antón Lizardo, kas saglabā autentiska zvejnieku ciemata raksturu.
Apmēram 80 km attālumā Alvarado mūs sagaida, kas ir viena no gleznainākajām vietām reģionā, ar labu gastronomisko reputāciju, jo tur ir iespējams ēst jebkura veida jūras veltes un visdažādākās zivju šķirnes par patiesi smieklīgām cenām, ar gardēžu kvalitāti .
Pirms zināju šo vietu, es par to zināju no dzejnieka Salvadora Vives pantiem, kurš to raksturoja kā “Maza osta, zvejnieku ciems, kas smaržo pēc jūras veltēm, tabakas un sviedriem. Balta lauku māja, kas iet gar krastu un izskata pāri upei ”. Patiešām, it kā tas būtu savlaicīgi sasalis, tā vēsturiskais centrs šodien aizņemtajiem saglabā neparastu mieru. Majestātiski baltas mājas ar platiem un ēnainiem gaiteņiem ieskauj centrālo laukumu, kur izceļas draudzes templis un bagātīgā pašvaldības pils. Pietiek ar to, ka ostas robežām ejot dažas alejas ir pilnas ar zvejas laivām, dažas jau ir sarūsējušas un citas vienmēr gatavas iziet jūrā, jo zveja ir viņu galvenais ienākumu avots, jo tūrisms vēl nav atklājis šo vietu, kā tas būtu pelnījis. . Alvarado lagūna un Papaloapanas upe apvienojas, lai piedāvātu mums neparastu ainavu.
Protams, pirms gājiena turpināšanas mēs sevi cienājam ar sulīgiem rīsiem uz tumbadu, sava veida Alvaradeña tradicionālās paeljas versiju, bet buljonu, kas pagatavots ar jūras veltēm un zivīm, kā arī dažiem izsmalcinātiem krabju grauzdiņiem. Tikai daži šādi pārtikas produkti pēc kvalitātes un daudzuma.
Pludmales atklāšana
No šejienes ceļš stiepjas starp plašām niedru gultām un kravas automašīnām, kas piekrautas ar saldu zāli, nepārtraukti šķērso apstrādei dzirnavās, kuru skursteņi izelpo bezgalīgu brūnu dūmu pavedienu, kas liecina par nepārtrauktu darbu viņu cukura dzirnavās. Tālumā var redzēt kalnaino Los Tuxtlas rajonu, bet, tā kā mēs vēlamies uzzināt pēc iespējas vairāk par tuvējām pludmalēm, tad, izejot cauri Lerdo de Tejada un Cabada, nogriežamies pa kreisi pa šauru ceļu, kas pēc vairāk nekā stundas ceļā tas aizvedīs mūs uz Montepío.
Bet, nedaudz pirms mēs atklājām nelielu zīmi: "50 metri, Toro Prieto". Zinātkāre mūs uzvar, un, nokļūstot netīrumos, mēs dodamies uz pludmali, kur atrodam tikai zemniecisku ekoloģisko nometni, Pirātu alu un dažas lētas virtuves, kas tiek atvērtas, kad ierodas klienti, kuriem gadījuma raksturs.
Tālāk atrodas Roca Partida pludmale, viena no tām vietām, kas rada vēlmi palikt mūžīgi. Tur zvejnieki piedāvā ekskursiju zem alas, kuru, pēc viņu skaidrotā, ir iespējams šķērsot, peldot paisuma laikā.
Atkal atgriežamies uz ceļa un gandrīz krēslas laikā nonākam Montepío pludmalē, kur ir vairākas viesnīcas un viesu nami, kā arī pāris palapas, ko paēst jūras priekšā. Klusums ir tik liels, ka dažu māju, kas atrodas blakus esošajā ciematā, mūziku var dzirdēt naktsmītnes terasē, kuru izvēlējāmies pavadīt nakti, kamēr mēs priecājamies skaitīt zvaigznes, kas mirgo tīrā debesu velvē, kur joprojām spīd lielisks mēness.
Ceļojuma beigas
Mēs vaicājām viesnīcas vadītājam par labākajiem krastiem, ko varējām atrast pirms Katemako, un viņš ieteica Plaja Eskondida un Hikako. Tādējādi ļoti agri mēs devāmies uz slaveno raganu pilsētu, pa zemes ceļu, diezgan nelīdzenu, un nav ieteicams ceļot naktī. Tomēr ir vērts izlēkt, jo neilgi pēc tam, kad esam atraduši apvedceļu uz pirmo no iepriekšminētajām pludmalēm, tā nosaukums nav velti, jo tas ir pasakains stūris nekurienes vidū, iegremdēts sulīgā veģetācijā, pie Kurš ir iespējams piekļūt tikai, nokāpjot pa stāvām un neregulārām kāpnēm, vai pa jūru ar laivu. Patiesībā tā ir maģiska vieta, kur mēs vēlētos, lai mūs sagrautu un mēs nekad netiktu izglābti.
Bet mūsu apetīte pievērš mūsu uzmanību, un mēs dodamies uz Playa Hicacos, vienu no nedaudzajām gandrīz nevainīgajām vietām, kur atrodas vienkārša tūristu krodziņa, kā arī nelielu restorānu, kuru vada draudzīga ģimene un kas spēj pagatavot vienu no sulīgākajām zivju filejām ka mēs esam garšojuši visu ceļu. Starp citu, kad mēs viņiem vaicājām “vai tas bija svaigs”, atbilde izklausījās kā joks: “Tas nav no šodienas, bet tas ir no vakardienas pēcpusdienas”.
Ceļojums beidzās, kaut arī ne pirms benzīna iekraušanas Katemako, kur mums bija vēlme pāriet uz Pērtiķu salu vai apmeklēt kādu no tās raganām. Bet laiks noteica toni, un tādējādi tika uzlikta atgriešanās Mehiko. Tomēr šis maršruts ļāva mums iekļūt nenojauktās vietās, estuāros un pludmalēs, kurās joprojām ir milzīgs potenciāls daudzu ceļotāju atklāšanai, iemīlējies neatskaitāmos Meksikas dabas skaistumos.
