Riviera Maya ir viens no apburošākajiem Meksikas galamērķiem. Iepazīstiet to!
Beidzot atradu vietu. Cilvēku grupa izveidoja loku, lai piedalītos a maiju rituāls ļoti svarīgs. The šamanis bija atbildīgs par tūristu attīrīšanu ar lūgšanām un kopālajiem dūmiem pirms iebraukšanas cenote, tā kā katrs no tiem ir domāts maijiem, ir durvis uz pazemes pasauli, portālu, kurā dzīvās būtnes var sazināties ar savām mītiskajām būtnēm, izmantojot rituālus un ziedojumus, tāpēc ir jāieiet vairāk “tīrā stāvoklī”. ”.
Pēc šīs ceremonijas mēs rīkojamies. Vienu metru caur metru caurums grīdā bija ieeja Cenote del Jaguar, nosaukts par optisko efektu, ko rada gaisma, kas caur tās ieeju iekļūst dobuma pilnīgajā tumsā. Ar speciālu aprīkojumu, kas paredzēts, lai nokāptos lejā, es nokāpu 13 metrus līdz ūdenim, tikpat vēsam, cik kristāldzidrs. Doties no gaismas pasaules uz gandrīz pilnīgu cenotes tumsu ir dīvaina pieredze. Ir vērts pusceļā apstāties, lai pierastu pie skata un apzinātos, ka jūs karājaties liela dobuma vidū, kura pamats ir ūdens, un virs tā ir tikai liela kaļķakmens klinšu velve. Tas ir patīkami.
Jau zemāk vairākas riepas peldēja, lai sēdētu un baudītu tik majestātisko panorāmu. Apakšā bija apmēram 30 metri vairāk! Ar tīru un kristālisku ūdeni.
Lai izkļūtu, bija divas alternatīvas, pirmā un azartiskākā bija kāpšana pa koka kāpnēm uz virsmu (to arī nostiprināja zirglietas). Otru, ērtāku, velk divi vai trīs maiji, kas palīdz viens otram ar skriemeļu sistēmu, kas pazīstama kā "maiju lifts".
Veicot vēl vienu nelielu pastaigu pa džungļiem, kas nemitīgi kļūst par īpašu pieredzi, es nonācu pie citas cenotes, šī atšķirībā no iepriekšējās bija atvērta un drīzāk atgādināja apļveida lagūnu. Šī vieta ir pazīstama kā Kaimanu Cenote, dzīvniekiem, kas to apdzīvo. Velve bija intensīvi debess zilā krāsa un divas aptuveni 100 metru rāvējslēdzējas līnijas, šķērsojot to no vienas puses uz otru. Lidošana pāri cenotei ir arī kaut kas unikāls (vēl jo vairāk zinot, ka to apdzīvo daži aligatori). Ar zirglietu un īpašu aprīkojumu es pieķēru sevi pie kabeļa un lēciens tukšumā lika skriemeļiem sāk dungot, es sajutu gaisu uz manas sejas un ūdeni, kas metās zem manām kājām. Pēkšņi sapni par lidošanu pārtrauca bremze, kas amortizē ierašanos, cenotes otrā pusē.
Lai mainītu transporta veidu un padarītu šo patiesi pilnīgu piedzīvojumu, mēs uzkāpām uz kanoe, lai šķērsotu lagūnu līdz kopienai. Man bija prieks uzzināt, ka mēs ejam tieši uz ēdamistabu.
Pēc stundām ilgas vārīšanas pazemē, tradicionālo košinitas pibilu gatavojās izrakt un pasniegt. Vairākas sievietes, tērpušās tipiskajā hipilā, no jamaikas un tamarinda gatavoja kukurūzas tortiljas un svaigu ūdeni.
No galda varēja redzēt lagūnu. Pirms ēdiena pasniegšanas kāds cits šamanis stāvēja pie augiem, krāsainām svecēm un kopaļa rotāta altāra, lai tos svētītu. Starp citu, kokinitai bija īpaša garša, kuru es nekad iepriekš nebiju garšojusi, gaļa bija ārkārtīgi maiga. Patiešām garšīgi.
Grieķijas iedzīvotāji Pac-Chén vienmēr smaida. Vai varētu būt, ka viņi atrada līdzsvaru starp savu tradicionālo sistēmu (kukurūzas lauka, medus un ogļu) un mūsdienīgu ekotūrisma modeli, kas viņiem nodrošina mierīgu un laimīgu dzīvi? Šajā režīmā viņi vada pašpietiekamu kopienu, kas ir tālu no senču bumbas spēlēm un upuriem, bet tuvu modelim, kas, šķiet, ir ideāls, saskaroties ar sistēmu, kas mēdz viņus iestrādāt par cenu, kas tiek izrausta no viņu kultūras.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
