Šīs varenās tirkīza zilo ūdeņu upes krastos, tajos izšķīdušo kaļķaino minerālu produkts, dzīvo vairākas vietējās Tzeltal kopienas. Tur notiek mūsu stāsts ...
Jūsu ceļojums bija vērsts uz trim no šīm kopienām, kas spīd viņu dabiskās un kultūras bagātības dēļ: San Jerónimo Tulijá, San Marcos un Joltulijá. Tos dibināja Tzeltals no Bachajón, Chilón, Yajalón un citām vietām, kuri, meklējot zemi, lai kultivētu, audzētu savus dzīvniekus un apmestos kopā ar savām ģimenēm, atrada ideālu dzīvesvietu upes krastā. Varētu teikt, ka šīs trīs ir jaunas populācijas, jo tās dibinātas kopš 1948. gada, nevis tās cilvēku kultūras vēsture, kas sniedzas senos laikos.
San Jerónimo Tulijá, kur dzied ūdens
Vēl tikai pirms trim gadiem nokļūšana šajā zonā no Palenkes ilga apmēram divas stundas, jo ceļš, kuram teorētiski vajadzēja savienot džungļu kopienas ar Dienvidu robežas šoseju, līkuma vidū kļuva par līkumotu zemes ceļu. Pašlaik ceļojums ir samazināts līdz vienai stundai, pateicoties tam, ka ceļš ir asfaltēts un no pagrieziena pie Crucero Piñal līdz San Jerónimo ir tikai daži kilometri atstarpes.
Ir skumji redzēt, ka savulaik nepieradinātie džungļi šodien ir pārvērsti par aplokiem. Cilvēks atgūstas tikai tad, kad redz, ka kopienas joprojām saglabā konservāciju, vainagojot savus ciematus, kalnus, kas eksplodē ar dzīvību. Bēgļu vietas, kas palikušas džungļi, iespējams, to sakrālā rakstura dēļ kā dzīviem kalniem, lauksaimniecības grūtību dēļ vai to abu kombinācijas dēļ. Šajos kalnos dzīvo tūkstošiem dzīvnieku sugu, piemēram, sarahuato pērtiķis, jaguārs, briesmīgā Nauyaca čūska un tepezcuincle, ko cilvēki parasti medī pēc pārtikas. Ir arī milzīgi koki, piemēram, čikla, ceiba, sarkankoks un skudra, pēdējais koks, no kura tiek izgatavotas marimbas. Tzeltāļi dodas uz kalniem medīt un savākt savvaļas dārzeņus, piemēram, čapaju, ērkšķu palmu augļus, kas kopā ar tortiljām, pupiņām, rīsiem, kafiju un vistas olām veido viņu uztura pamatu.
Ierašanās San Jerónimo ...
Mēs ieradāmies naktī, kad lielā nakts simfonija, vienmēr jauna un nepabeigta, jau bija progresējusi. Tūkstošiem čivinošu sīklietu rada melodiju, kas virzās uz priekšu neparedzamos viļņos. Aiz krupjiem dzirdami, viņiem patīk spītīgs bass, dzied ar dziļu balsi un letarģisku ritmu. Pēkšņi, tāpat kā apsēsts solists, atskan spēcīgs sarahuato rūciens.
Sanherónimo ir kopiena ar iespaidīga dabas skaistuma vietām, kas aicina nenogurstoši pārdomāt, klausoties relaksējošo ūdens dziesmu. Tikai 200 metru attālumā no galvenā laukuma atrodas Tulijá ūdenskritumi. Lai tos sasniegtu, jums jāšķērso neliela lagūna, kas tagad, kad karstums ir spiests, kalpo kā satikšanās vieta visu vecumu cilvēkiem. Tetiketiķi (vecāki vīrieši sabiedrībā) pēc darba laukos nāk mazgāties; Ierodas arī bērni un jaunieši, kuri pilnīgi neapzinās ierobežojumus tiem, kas dzīvo pilsētā un kuriem jāpaliek mājās; sievietes dodas mazgāt drēbes; un visi dzīvo kopā, baudot ūdens svaigumu. Pavasara vidū, kad upe atrodas zemā līmenī, ir iespējams šķērsot pusūdens koku barjeru, improvizētus jauniešu batutus un nokāpt pa skaistajiem zilajiem un baltajiem ūdenskritumiem.
Betānijas ūdenskritums
Aptuveni viena kilometra attālumā no Sanherónimo, šķērsojot daudzas ganību pilnas ērces, kuras reiz mūsu ķermenī cenšas iekļauties vietās, kur saule mūs reti sit, ir šie ūdenskritumi. Tie ir paraugs tam, kas Agua Azul bija jābūt - vairākus kilometrus lejpus straumes - pirms tūristu iebrukuma. Šeit Tulijá upes zilie ūdeņi saplūst ar strauta aukstajiem ūdeņiem, kas pazīstami kā K'ank'anjá (dzeltenā upe), kuras zeltaino krāsu iegūst no sūnām, kas dzimušas uz baltajām klintīm apakšā, kuras, nonākot saskarē ar saules kvēlotne kļūst dziļā dzintarā. Šajā paradīzē, kur valda miers, tukānu pāri joprojām var redzēt, kā gaisā kliedz savus kliedzošos un smagos knābjus, peldoties dziļajos baseinos, kur ūdens atpūšas pirms tā neatgriezeniskā kritiena.
Dabīgais tilts
Tā ir vēl viena vietne, kuru nevar palaist garām šajos virzienos. Šeit Tulijas spēks devās cauri kalnam, no kura virsotnes vienā pusē var redzēt upi, kas uzbrūk tās sienām, lai tajā iekļūtu, un, no otras puses, ūdeni, kas ar acīmredzamu mieru iziet no alas, kas seko tās kursam. . Lai nokļūtu alā, mēs nokāpām pa kalna stāvo nogāzi un pēc atdzīvinošās niršanas veltījāmies vietas apbrīnošanai. No apakšas skats ir tikpat mīklains kā no augšas, jo nevar iedomāties, kā caur šādu akmeņu un suku masu izveidojās tunelis.
Atpakaļ San Jerónimo, Nantik Margarita mājā mūs gaidīja sulīga plāksne maigu pupiņu ar čapaju, svaigi pagatavotu tortilju pavadījumā. Nantika (termins, kas nozīmē “ikviena māte”, ko sievietes piešķir viņu vecumam un nopelniem) ir laba un smaidīga sieviete, kā arī spēcīga un inteliģenta, kura mūs laipni izmitināja savās mājās.
Sanmarkos
Ja mēs paņemtu šo trīs kopienu mikroreģionu tā, it kā viņi apdzīvotu upes ķermeni, San Markosa būtu pie viņu kājām. Lai tur nokļūtu, mēs braucam pa to pašu zemes ceļu, kas ved uz San Jerónimo no Crucero Piñal virzienā uz ziemeļiem, un tikai 12 kilometru attālumā mēs ieskrienam sabiedrībā. Tā ir daudz mazāka rančerija nekā San Jerónimo, varbūt šī iemesla dēļ vietas raksturs un atmosfēra tiek uztverta vairāk integrēta apkārtējā dabā.
Māju priekšpagalmu priekšā ir puķainas dzīvžogu žogi, kur mājdzīvnieki var izlīst ārā. Cilvēka labākie draugi ir vistas, tītari un cūkas, kas brīvi klīst ielās un mājās.
Mūsu nenogurstošo gidu un draugu Andrē un Serhio sabiedrībā mēs devāmies atklāt viņu noslēpumus, sākot ar viņu ūdenskritumiem. Šajā daļā tā plūsma ievērojami palielinās, līdz tā sasniedz vairāk nekā 30 metrus platu, kas apgrūtina piekļuvi ūdenskritumiem. Lai nokļūtu līdz šim punktam, mums tas bija jāšķērso, un dažos gadījumos tas bija tuvu vairāk nekā viena vilkšanai, taču mūs gaidošais skats bija vērts nepatikšanas.
Kolosāla akmeņu veidošanās priekšā, ko rūpīgi izkala ūdens, simulējot kalnu apēstās maiju piramīdas kvadrātveida kontūras, tas ir lielākais ūdenskritums reģionā. Viņš smagi metas lejā no augstuma un izveido mantru, kas padarīja mūsu iegremdēšanos pirms ūdenskrituma esošajos baseinos atjaunojošu pieredzi, lai veiktu grūtu atgriešanos pāri upei.
Lai beigtu mūsu vizīti San Markosā, dodamies uz turieni, kur dzimst tās pavasaris. Īss ceļojums no sabiedrības ir caur straumi, kas izklāta ar upju gliemežiem, kas pazīstami kā puy, kurus cilvēki parasti gatavo ar lapām. Aizsargā gigantiski organiski kupoli, kas nodrošina mitru nokrāsu, ko rotā tādi ziedi kā orhidejas, bromeliādes un citi augi, kuriem ir ļoti garas gaisa saknes, kas iet no augstuma līdz zemei, mēs nonākam vietā, kur ūdens avots. Turpat atrodas visaugstākais koks, ko mēs redzējām, milzīgs apmēram 45 metrus liels ceiba, kas ne tikai liek cienīt savu kolosālo izmēru, bet arī smailos konusveida ērkšķus uz stumbra.
Joltulijá, izcelsme
Joltulijá (trušu upes galva) ir vieta, kur dzimst dzīves avots, kas uztur mūsu apmeklēto Tzeltal populācijas būtību: Tulijá upe. Tas atrodas apmēram 12 kilometrus uz dienvidiem no Crucero Piñal, un tāpat kā San Marcos tā ir maza pilsēta, kurai izdevies saglabāt līdzsvaru ar dabu. Tās centrālo laukumu rotā trīs dabas pieminekļi, daži ceibas koki, kas apmeklētājiem piedāvā savu vēso toni.
Lai brīvi piekļūtu kopienai, ir jāiet pie varas iestādēm, galvenā tatiketika, lai pieprasītu atļauju. Ar Andrés, kurš darbojās kā mūsu tulks, jo cilvēki runā maz spāņu valodā, palīdzību mēs devāmies kopā ar vienu no dibinātājiem Tatiku Manuelu Gómezu, kurš sirsnīgi piešķīra mums atļauju, uzaicināja mūs pavadīt viņu, kamēr viņš strādāja, un pastāstīja mums par šo gadījumu ka tradicionālās varas iestādes viņu aizturēja par grezna (cukurniedru dzēriena) ražošanu, saņemot kā sodu, kas visu dienu bija piesiets koka galā.
No kopienas centra upes dzimšanas vieta ir aptuveni kilometra attālumā, šķērsojot vairākas milpas un zemes gabalus krasta auglīgajās zemēs. Pēkšņi zemes gabali beidzas blakus kalnam, jo ir aizliegts nocirst kalnu un peldēties vietā, kur tek ūdeņi. Tādējādi starp kokiem, akmeņiem un klusumu kalns atver savu mazo muti, lai ļautu ūdenim izplūst no iekšējo dziļumu. Ir ļoti pārsteidzoši redzēt, ka tik pieticīga atvere rada tik majestātisku upi. Tieši virs mutes ir svētnīca ar krustu, kur cilvēki veic savas ceremonijas, piešķirot maģisku un reliģisku pieskaņu tik pazemīgai vietai.
Tikai dažus soļus no sākuma upes gultnē paveras kopienas lagūnas. Šīm lagūnām, uz kurām paklājuši ūdens augi, kas rotā to dibenu un krastus, piemīt īpašs šarms, kas nav atrodams lejup pa straumi. Šķidrums ir brīnišķīgi dzidrs, kas ļauj jums redzēt dibenu no jebkura leņķa, uz kuru skatāties, neatkarīgi no dziļuma. Upes raksturīgais tirkīza zils ir mazāk, bet tas ir sajaukts ar visu veidu zaļganām niansēm, kas raksturīgas augiem un klintīm zemē.
Tādējādi mēs beidzam ar skatu uz skaisto Tijeltas upes Tulijá upes reģionu, kur sirds un dabas gars joprojām pretojas laikam, piemēram, mūžīgajai ūdens dziesmai un mūžzaļajai koku lapotnei.
Tzeltals
Viņi ir cilvēki, kuri ir pretojušies gadsimtiem ilgi, uzturot savu valodu un kultūru dzīvu, pastāvīgā dinamismā un pārvērtībās, cīnoties starp iedzimto tradīciju un modernitātes un progresa solījumiem. Tās izcelsme atsaucas uz senajiem maijiem, lai gan ir iespējams ieskatīties arī viņu valodā - kas ir piepildīta ar pastāvīgām mājienām uz sirdi kā rakstura un gudrības avotu - nelielu Nahuatl ietekmi. "Mēs esam maiju pēcteči," ar lepnumu mums teica Sanherónimo vidusskolas direktora vietnieks Markoss, "kaut arī viņiem bija augsts apziņas līmenis, nevis kā mums." Tā paaugstinot šo nedaudz ideālistiskās godināšanas redzējumu, kas daudziem no mums ir attiecībā uz maijiem.
Avots: Nezināma Meksika Nr. 366 / 2007. gada augusts
